Содержание

Шкив генератора

Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

  • работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
  • в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

  • внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
  • внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
  • между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Замена шкива собственными силами

Обслуживание и ремонт генератора можно произвести собственными силами без посещения СТО. Если греется шкив генератора, и появился посторонний звук (скрип, свист, гул), производить ревизию (частичная либо полная разборка) следует до того момента, когда якорь намертво заклинит внутри статора.

Основными проблемами остаются дорогой инструмент для обгонной муфты, неудобное расположение генератора в иномарках и прикипевшие гайки обычных шкивов.

Причины поломки

В клиноременной передаче слабыми местами остаются ремни и подшипники. На износ влияют факторы:

  • соосность валов – при нарушении этой характеристики ремень стачивается о боковые поверхности ручьев гораздо быстрее;
  • схема ременного привода – идеальным вариантом является отдельный ремень между шкивами коленвала и генератора, однако на современных авто одним ремнем приводятся в движение несколько валов;
  • количество ручьев шкива – с увеличением ширины ремня с одной стороны увеличивается площадь контакта, с другой – сложнее совместить профиль ремня с проточками ручьев шкива;
  • передаточное число – чем меньше диаметр шкива генератора, тем чаще ремень горит на высоких оборотах ДВС.

После выработки подшипников и ремня, при неправильном натяжении появляются вибрации и ударные нагрузки.

Диагностика

Для всех клиноременных передач справедливо – неисправность определяется на слух мгновенно. Шкив не должен болтаться и отклоняться от плоскости валов, греться и блестеть. Как таковой, диагностики шкива/обгонной муфты генератора не существует. Натяжение ремня проверяется грузиком 10 кг, отклонение должно быть в пределах 1 см.

Снятие генератора

Ремонт по месту используется крайне редко, так как открутить гайку обычного шкива или подвести ключ сложной конструкции к обгонной муфте в подкапотном пространстве очень сложно, поэтому генератор демонтируется, затем с него снимается шкив.

После того, как владелец поменял выработавшую ресурс деталь, генератор устанавливается на место и производится регулировка натяжения поликлинового или клинового ремня. Основными нюансами на этом этапе ремонта являются:

  • расположены генераторы в передней части ДВС;
  • для крепления используются кронштейны;
  • одна крепежная лапа всегда смещена на переднюю крышку;
  • если лапы две, задняя оснащается дистанционной втулкой.

Сложнее всего демонтировать генератор на машинах французский производителей. Частично осаживается двигатель либо снимается балка, бампер. Проще всего поменять шкив генератора на ЗАЗ Шанс/Сенс/Славута и некоторых модификациях ВАЗ.

Демонтаж шкива

Основной проблемой, как открутить гайку шкива генератора становится сложная фиксация якоря, поэтому в отсутствие специальных приспособлений и ключей в тиски через ремень зажимается сам шкив или электроприбор разбирается целиком, ротор аккуратно зажимается за полюсные половины.

Для обгонной муфты последний способ не пригоден, в обязательном порядке потребуется специальная головка с 33 зубьями под 17 мм ключ и битой Torex модификации Т50. Для разных обгонных муфт используются не одинаковые размеры Торекс бит и, даже конфигурация – 6 лучей или 12 лучей, шестигранник внутренний под соответствующий ключ.

Снаружи

Если ранее деталь откручивали, и ставили на смазку, ее проще снимать повторно. Основными нюансами являются:

  • шкив и обгонная муфта крепятся к ротору;
  • приспособлений для фиксации ротора генератор не имеет по умолчанию;
  • вал нужно каким то образом зажать без механических повреждений.

Для этого в торце вала либо имеются наружные шлицы под накидной ключ/головку, либо внутреннее шестигранное отверстие под аналогичный ключ. Сама гайка откручивается накидным или рожковым ключом.

Изнутри

Если деталь не открутилась вышеуказанным способом, можно использовать другую методику:

  1. с генератора снимается задний кожух;
  2. откручивается каждый щеткодержатель поочередно;
  3. из статора извлекается якорь с передней крышкой и шкивом;
  4. ротор зажимается в тисках за полюсные половины;
  5. откручивается гайка шкива.

Этот метод более трудоемкий, однако при полной разборке генератора можно произвести ревизию щеток, коллекторной группы, регулятора напряжения, подшипников и диодного мостика, при необходимости заменить любой из указанных узлов, повысить ресурс генератора.

Методика откручивания гайки ремнем

Еще одним способом зажима для шкива генератора снаружи является технология обертывания ремнем. Для этого нужен ремень подходящей ширины, который наматывается на шкив двумя оборотами. После чего, шкив можно зажимать в тисках без каких либо последствий. Вал не провернется при приложении усилия откручивания на гайку.

Демонтаж обгонной муфты головками

Чтобы заменить шкив инерционный, следует придерживаться следующей технологи:

  1. вал удерживается от прокручивания, не шестигранным ключом, а битой Torex;
  2. гайка откручивается, не рожковым или накидным ключом, а специальным инструментом с 12 – 30 зубьями;
  3. даже при откручивании изнутри специальный зубчатый ключ все равно понадобится пользователю.

Основная проблема – высокая цена специального ключа, поэтому владельцы авто с генераторами, укомплектованными обгонными муфтами, предпочитают обращаться в СТО, где подобные приспособления имеются.

Приспособления для демонтажа шкива и обгонной муфты

Как только обгонная муфта начинает греться, ее следует поменять. Однако ситуация осложняется тем, что резьбовое соединение затянуто на конвейере или станции СТО пневматическим инструментом. Кроме того, гайка с зубчатыми насечками может быть откручена специальным инструментом, которого в арсенале автолюбителя чаще всего нет, поэтому алгоритм действий следующий:

  • обращение к специалистам СТО – бюджет ремонта в пределах 1500 рублей, но, за эти деньги попутно устраняются прочие неисправности внутри генератора (например, замена щеток или очистка коллекторной группы);
  • покупка специального инструмента – окупается только за 3 – 4 ремонта, для которых потребуется время, а для некоторых моделей авто еще и яма, чтобы открутить нижние болты генератора;
  • изготовление ключа самостоятельно – трудозатраты увеличиваются, зато экономится бюджет ремонта.

Далее рассматриваются два последних варианта для автолюбителей, предпочитающих ремонт собственными силами.

Заводские

Инерционный шкив автомобильного генератора (муфта обгонная) откручивается специальным заводским приспособлением, состоящим из трех элементов:

  • бита 6 или 12 лучевая (Т-образная или С-образная) с четырьмя гранями под малую трещотку с обратной стороны;
  • головка с 12 – 30 наружными зубьями, четырехгранником под большую трещотку сверху;
  • головка шестигранная, обычно 17 мм.

Эти три инструмента надеваются на вал и гайку одновременно, вращаются в разные стороны.

Самодельные

При решении вопроса, как самостоятельно снять шкив генератора, пользователь часто изготавливает приспособления своими руками. Обычно с наружными шлицами на валу генератора проблем не возникает. Для внутреннего отверстия проще всего изготовить ключ:

  • берется рожковый инструмент большого размера;
  • на одну его поверхность приваривается гайка под конкретный шестигранник.

Этим приспособлением вал удерживается от проворачивания, поэтому лучше выбрать большой ключ, обеспечивающий длинный рычаг. Внутри гайки свободно помещается малый шестигранник или головка Торекс, на которые в случае необходимости можно накинуть трубку усилителя.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

  • с усилием затяжки 20 кН;
  • затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

  1. снятие генератора в штатном порядке ;
  2. вылет подгоняется шайбой толщиной 2 мм;
  3. с гайки стачивается 0,5 мм изнутри и 3 мм по плоскости снаружи.

При каждом снятии ремня производитель рекомендует менять натяжной ролик, если он присутствует в схеме клиноременной передачи.

Таким образом, существует две разновидности шкива генератора. При самостоятельной замене обычного шкива проблем практически не возникает. Для обгонной муфты необходим специальный инструмент, который можно изготовить самостоятельно.

Шкив генератора занимает не последнее место в конструкции автомобиля. Выясним, для чего он нужен? Какие неисправности характерны для шкива, как его поменять, и отремонтировать? Об этом должен знать каждый водитель, так как забота о таких вещах резко увеличивает бесперебойность работы двигателя.

Зачем нужен шкив генератора

Шкив генератора устанавливается на вал ротора и предназначен для приведения в движение генератора. Шкив принимает вращающий момент от шкива коленчатого вала через ременную передачу.

Помимо основной функции, шкив выполняет еще и защиту генератора. В процессе работы коленчатого вала образуются колебания, которые могут негативно сказаться на работе генератора. Шкив играет роль гасителя колебаний и, тем самым, защищает генератор от неблагоприятных воздействий.

Помимо этого, шкив генератора снижает нагрузку на двигатель, когда обороты слишком большие и обеспечивает надежную зарядку аккумулятора.

Почему шкив приходит в негодность?

Такой шкив, хоть и изготовлен из металла, но выходит из строя достаточно часто. В результате, генератор перестает вращаться и аккумулятор не заряжается. Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо знать все факторы, воздействующие на исправность шкива.

Металл, из которого производится шкив генератора, не подвергают закалке. Это делает его хрупким элементом, для которого не желательны различные механические воздействия. Таковыми могут быть удары и плохая затяжка крепления. Если при монтаже, крепление не будет обеспечивать надежное соединение вала и шкива, то появится люфт, который создаст вибрации по всей конструкции детали. Они приводят к появлению трещин, что рано или поздно просто разломает шкив пополам. Кроме того, такие вибрации негативно сказываются на роторе генератора, который потеряет свою балансировку и начнет замыкать своими полюсами на сталь статора.

Замена шкива генератора своими руками

Замена шкива происходит после обнаружения вышеперечисленных неисправностей. При этом, данная процедура может производиться как при снятом генераторе, так и установленном. Выбор решения зависит от конструкции автомобиля. Существуют модели, в которых проблематично заменить шкив, из-за слишком малого пространства. Из-за этого и нужно снимать генератор.

Порядок действий:

1. Откройте капот автомобиля и снимите клемму с аккумулятора. Постарайтесь всегда выполнять данное действие, так как при работе под капотом есть риск случайным образом что-нибудь замкнуть. Короткие замыкания, как известно, неблагоприятно влияют на аккумулятор.

2. Открутите гайку на регулировочной планке генератора, а снизу ослабьте. После этого отодвиньте генератор в сторону двигателя и снимите ремень генератора, чтобы он не мешался.

3. После этого, открутите до конца нижнюю гайку и вытащите длинный болт крепления генератора, затем демонтируйте последний.

Чтобы снять генератор, необходимо немного покрутить его. Дело в том, что из-за отсутствия больших пространств, он может выйти оттуда совсем не привычным образом. То же самое касается и его установки.

4. Чтобы снять шкив с генератора, можно использовать специальное приспособление. Однако, если у вас такового не имеется, то можно применить и «народный» метод. Вылейте на крепление тормозную жидкость. После впитывания выкрутите крепление, застопорив ротор. Затем, снимите шкив генератора.

5. Установите новый шкив и тщательно затяните его. Затяжка шкива генератора выполняется с моментом 80 Нм. Если у вас нет динамометрического ключа, то необходимо его приобрести.

Старайтесь устанавливать шкив того же диаметра, так как шкив с большим диаметром будет крутиться медленнее, соответственно и будет заряжаться аккумулятор. Кроме того, мощность двигателя заметно упадет.

6. Произведите установку генератора в обратной последовательности.

Ремонт шкива генератора

Чтобы отремонтировать поврежденный шкив, необходимо снять генератор. Спектр ремонтных работ крайне ограничен, так как подразумевает в себе устранение мелких и незначительных неисправностей.

1. Если имеется люфт в креплении, то необходимо выполнить подтяжку соединения. Данная операция возможна только при наличии незначительного колебания. Если на лицо полное расшатывание шкива, то его заменяют новым.

2. Если на шкиве предусмотрена защитная крышка, то ее необходимо заменить в случае ее выхода из строя. Ни в коем случае не эксплуатируйте шкив генератора без предусмотренной на то защитной крышки.

3. Допускается запайка малых трещин на шкиве. В случае образования толстых линий надлома, разрешено проводить только замену.

Только при наличии этих неисправностей можно проводить ремонт шкива генератора. Во всех остальных случаях разрешено проводить только замену.

Вот, наверное, все, что необходимо знать о шкиве генератора. Старайтесь уделять данной детали много внимания, так как ее поломка может привести к разрядке аккумулятора и дальнейшему обездвиживанию автомобиля.

Генератор представляет собой сложную систему, включающую в себя множество деталей. Как и любые другие узлы, он подвержен поломкам, что отрицательно сказывается на работе автомобиля.

Причины поломок

Наиболее частой причиной неисправности становится вышедший из строя шкив генератора. Он предназначен для защиты системы от вибраций и обеспечения необходимого натяжения ремня. Натяжение ременного привода может измениться даже при минимальной деформации шкива.

Нередко внутренняя часть шкива начинает стираться, из-за чего возникают трещины на крепеже. Одновременно с этим возникает люфт, который способствует нарушению работы муфты и разрыву самого ремня. Также среди распространенных поломок можно выделить следующие:

  • проскальзывание ремня;
  • изменение общей геометрии;
  • чрезмерное повреждение центральной части;
  • искривление плоскости;
  • возникновение царапин и трещин.

Какую роль играет шкив генератора ВАЗ

Эксплуатация автомобиля сопряжена с непрерывным движением коленвала, работа которого может быть нарушена даже из-за минимальных колебаний. Шкив генератора обеспечивает его защиту и уменьшает шум, возникающий при движении привода ремня. Кроме того, в его функции входит снижение приходящейся нагрузки на генератор, благодаря чему он изнашивается гораздо медленнее даже на больших оборотах. Именно поэтому регулярная проверка состояния шкива имеет столь важное значение и позволяет предотвратить многие поломки автомобиля и продлить срок эксплуатации дорогостоящих деталей.

Ход работ

Одновременно со шкивом снимается и сам генератор ВАЗ, поэтому необходимо проявить особую аккуратность при работе. Перед тем как демонтировать устройство, снимают привод с минусовой клеммы и убирают ремень. Это можно сделать, ослабив регулировочный болт и открутив верхние и нижние крепления радиатора. Далее генератор смещается непосредственно к блоку цилиндров. Теперь остается только аккуратно снять ремень со шкива и коленчатого вала.

Из разъема генератора изымается штекер с проводкой, снимается колпачок, и выкручивается гайка. Затем демонтируется проводка, которая является соединительным элементом клеммы “В” и контактного фиксатора. Также нужно достать натяжной болт, который располагается на передней части и необходим для крепления электрогенератора. Следующим шагом является снятие гайки и втулки, оснащенной резьбовым соединением.

Нижнее крепление включает в себя дистанционную втулку и гайку. Для дальнейшей работы рекомендуется воспользоваться сторонней помощью, чтобы упростить снятие последнего крепежного элемента, расположенного под генератором.

Возможные проблемы

Замена шкива генератора может быть существенно осложнена при несвоевременной замене из-за его окисления, вследствие чего он прикипает к самому генератору. Упростить задачу можно при помощи инструмента с мелкошлицевым профилем. Для удаления коррозии рекомендуется использовать тормозную жидкость или специальное средство. Достаточно нанести небольшое количество состава перед снятием поврежденного элемента.

При отсутствии специального ключа придется воспользоваться другим способом. Для начала закрепляется роторный вал для предотвращения его прокручивания. Далее снимается гайка, на которой держится шкив ремня генератора и сама деталь, подлежащая замене. Все работы производятся при помощи двух инструментов: шестигранника и торцевой головки подходящего размера.

Особенности

Шкив генератора, цена которого может доходить до 4 тысяч рублей, является достаточно хрупкой деталью и поэтому может прийти в негодность даже при незначительном повреждении. Это вызвано тем, что данный элемент не подвергается закаливанию при производстве. Поломке способствует и небольшой люфт, появляющийся во время работы автомобиля. Именно поэтому уделяется особое внимание надежности крепежа детали при установке. Также во время производства возможно появление микроскопических царапин на поверхности элемента, которые во время эксплуатации расширяются и сокращают срок службы детали.

Стоит отметить, что ремонтировать шкив генератора можно только в случае наличия минимальных повреждений. После снятия детали ее необходимо тщательно осмотреть и обратить внимание на состояние самого генератора, чтобы своевременно устранить поломки.

Правильное функционирование шкива имеет непосредственное влияние на работу аккумуляторной батареи. При наличии неисправностей отмечается частая необходимость в зарядке аккумулятора и быстрый выход из строя. Своевременно отремонтировав или заменив шкив генератора, можно изменить передаточное число и снизить расходы на топливо, это вызвано тем, что деталь при холостом ходе будет вращаться медленнее, чем при движении автомобиля.

Что нужно знать

Автовладельцы часто сталкиваются с небольшим люфтом, исправить который под силу любому. Стоит отметить, что эксплуатация сильно расшатанного шкива невозможна и он подлежит замене. Люфт можно устранить за счет более плотного соединения генератора и крепежных болтов. Рекомендуется осмотреть поверхность детали, при обнаружении небольших трещин их необходимо запаять.

Защитная крышка элемента используется только один раз и в течение определенного времени, рекомендованного изготовителем. Новую крышку стоит приобрести до истечения срока эксплуатации. Как было отмечено ранее, ремонт и замена шкива не требует специальных навыков и под силу даже неопытному владельцу. При этом рекомендуется пользоваться специальным съемным инструментом, который не только ускорит выполнение задачи, но и упростит ее.

Проверка генератора

Осматривая генератор ВАЗ на неисправности и повреждения, его необходимо предварительно очистить от загрязнений и пыли. Для начала стоит удостовериться в надежности контакта щетки и вывода при помощи тестера. Достаточно подсоединить один щуп к клемме, а другой к самой щетке, установив режим омметра. Нарушение контакта выявляется по обрыву и высокому сопротивлению. В этом случае необходимо припаять точки соединения клемм и щеток.

Рекомендуется почистить контактные кольца при помощи растворителя. Черный налет от угольной пыли появляется более интенсивно при наличии царапин, выемок или ступенек на кольцах. Неровности можно убрать путем проточки контактных элементов, которые фиксируются в токарном станке.

Стоит отметить, что для пайки нельзя использовать хлористый цинк. Он не подходит для ремонта любых элементов электрооборудования, так как способствует интенсивному развитию коррозии и уменьшению срока эксплуатации. Оптимальным вариантом станет привычная канифоль.

Не будет лишней проверка и пружин. Во время работы под воздействием высоких температур их упругость уменьшается, из-за чего возникает необходимость в их замене. Для проверки достаточно надавить на щетки, которые виднеются из-под щеткодержателя.

Российские и импортные генераторы

Принцип работы всех современных генераторов одинаков и основывается на выработке переменного тока и последующем преобразовании в постоянную энергию. Каждая модель оснащается встроенным диодным мостом.

Главное различие между генераторами отечественного и импортного производства заключается в отсутствии у российских устройств дополнительных выпрямителей, используемых для питания обмотки.

Смотрите также

Горит лампа зарядки аккумулятора

    6 0 22k

Свист на холодном двигателе

    22 0 30k

Проверка реле напряжения

    167 1 172k

Схема генератора автомобиля

    101 2 179k

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

    797 13 648k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

  • свист на высоких оборотах;
  • вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
  • треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

  1. Удары молотком способны погнуть вал генератора.
  2. Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
  3. Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Помогите нам оценить полезность этого поста. Вы нашли то что искали?

Спасибо!